Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : LED Dimmer Experten-Meinungen
Ich habe mich jetz schon auf einigen Seiten umgeschaut, auf denen die Techniken zum LED-Dimmen dargestellt werden.
Leider bin ich nich so der Schaltplan-Guru und würde mal gerne erklärt (auf verständliche Art und Weise) bekommen, was beim Dimmen von LEDs mittels PWM (Pulsweitenmodulation - Helligkeit der LED durch Flimmern) und Spannungsregelung WICHTIG ist zu wissen.
Soweit ich das jetzt schon verstanden habe ist es bei der PWM so:
- eine Schaltung, die in einem bestimmten Takt die LED an und ausgehen läßt erzeugt dadurch die gewünschte Helligkeit (regelbar durch Potis ?!)
- diese Schaltung muss entstört werden (?) - von daher bedenklich beim Einsatz in einem elektronisch sensiblen Bauteil wie dem C Corsa Tacho (?)
Nachteile bei der Spannungsregelung zum Dimmen:
- unter einer minimalen Spannung gehen die LEDs aus (Grundspannung)
- durch anlegen geringerer Spannungen verändert sich der Farbton von LEDs
Mein Versuch die Spannung mittels Potentiometer zu regeln schlug fehl, da ab einem bestimmten Wert im Poti die LED einfach ausging.
Was mache ich falsch?!
Und ist dieses Angebot bei Ebay (http://cgi.ebay.de/LED-Dimmer-4-18V-DC-6A-PWM-CMOS-MOSFET-stufenlos-NEU_W0QQitemZ110081805598QQihZ001QQcategoryZ15441Q QssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem)eine Lösung zum DImmen?
Danke für produktive Antworten.
Ja das bei ebay is das richtige so wie ich die Artikelbeschreibung gelesen hab;)
Dieses Bauteil erzeugt die von dir beschriebene Frequenz.
Diese kann man laut der Beschreibung mit dem Poti verändern:clapping:
zu beachten is wie immer die max spannung von 18V die fürs auto ja def. genügt, da man ja idR höchstens 15V hat.
Aber vll is ja jemand hier, der sich mit der Steuerungselektronik besser auskennt und eine bessere oder einfachere lösung hat
The Alchemist
29.01.07, 13:21
Die PWM Lösung hat definitiv stil, keine Frage!
Das Funktionsprinzip ist soweit einfach, vergleichbar mit ner wechselspannung, steigt der effektivwert mit der Frequenz.
Ergo, desto kürzer die Leuchtpausen, desto heller das licht.
Nachteil: leuchtspureffekte bei bewegungen, bedingt durch das hochfrequente flackern der LED
Kannste im Prinzip mit nem Standart NE555 IC und ne kleine Transistor Endstufe erzeugen. wenn du das ganze über Kondensatoren abfängst sollte es ausreichend entstört sein, im prinzip geht es ja nur darum, das durch den pulsierenden strom der gezogen wird die bordspannung auch leicht pulsieren könnte. Ein Elko, 220µF, und nen kleinen Folienkondensator, 220nF, von der Bordspannung nach masse, der #elko Fängt Spannungsschwankungen ab, der Folienkondensator filtert hohe frequenzen raus.
mfg. Flo
Habe jetzt mal meine SMD RGB-LEDs verbaut und will die Dimmschaltung mit implementieren.
Meine Frage dazu ist, ob ich die Masse (+) der RGB-LEDs mit über die Masse von der Tachobeleuchtung laufen lassen kann.
Meine Bedenken kommen daher, weil ja die PWM eine gewissen "Störquelle" ist und ich nicht weiß, wie sich das auf andere Bauteile (der Tacho-Elektronik) auswirkt.
Können Funktionen des Tachos beeinflusst werden, wenn man MINUS und PLUS der Tachobeleuchtung nutzt, um die PWM-Schaltung anzuschließen?
The Alchemist
11.02.07, 14:10
Moin!
Ist ne gute Frage, dürfte aber eigentlich egal sein, da die störung notfalls mit kondensatoren abgefangen werden kann.
Die Tachobeleuchtung müsste ausserdem ihren eigenen Pfad haben, der ausser Masse nix mit dem Rest zu tun hat.
mfg. Flo
Allerdings musst du bedenken, dass du _eigentlich_ ne e Prüfung über die Geräte laufen lassen musst um eben diese Störeinflüsse zu beseitigen. Gilt ja für alle elektrischen Verbraucher.
Bezweifle allerdings dass da jemand nachfragen wird wenn nich aus unerfindlichen Gründen der Airbag durch den einbau zündet ;)
The Alchemist
12.02.07, 00:29
:wallbash:
nich dein ernst, oder? wer bitte tut das als Privatbastler?
gut, wenn er den Kram Gewerblich verkaufen will siehts anders aus, da haste recht...
mfg. Flo
Ich will das Zeug nich verkaufen. Aber schön, dass du das mit dem Airbag ansprichst...
Scheint mir ziemlich unwahrscheinlich, dass über die Tachobeleuchtung der Airbag zündet. :blink:
The Alchemist
12.02.07, 07:45
Moin!
Da geh ich auch mal nicht von aus... das zeug läuft separate wege und ist geschirmt.
Im Tacho sollte dadurch auch nix passieren, weil das in nem Auto von 199x noch keine so empfindliche Technik war, in den heutigen CAN-Bus zeiten kannste da schon eher was mit anrichten.
mfg. Flo
Ach ja... Fahre Corsa C BJ 2002 :unsure:
Habe von dem Verkäufer der Dimmer folgende Antwort auf meine Frage bekommen:
[...] eine der Vorversionen hat doch tatsächlich mein Werkstattradio gestört. Das Stören habe ich den Dimmern für immer abgewöhnt, die Dimmer sind entstört.
Die Steuerung erfolgt masseseitig. Fremde Schaltungen reagieren sehr empfindlich, wenn ihnen zeitweise die Masse fehlt. Achten Sie unbedingt darauf nur den Stromkreis für die Beleutung zu erwischen. [...]
Ich gehe mal davon aus, dass der Beleuchtungs-Stromkreis auch im C Corsa getrennt vom Rest sein muss (ausgenommen die km-Display-Beleuchtung, denn die geht an, wenn man z.B. das Auto aufschließt/Tür öffnet).
Ich kann ja mal ein Bild von der Leiterplatte vom Tacho machen.
Falls es dann doch zu riskant ist, werde ich die Dimmer an der Heizungsbeleuchtung anschließen. Die ist ja auch im Stromkreis der Innenraumbeleuchtung.
:wallbash:
nich dein ernst, oder? wer bitte tut das als Privatbastler?
streng genommen erlischt damit wieder die be deiner karre und somit auch wieder die versicherung ..
wie gesagt rein rechtlich .. ob das in der praxis auch so ist ist ne andere frage ;)
bezüglich des airbag auslösens halte ich das für unwahrscheinlich, weil solche hochenergieimpulse wirste wohl nich hinbekommen ;)
andere störungen grad bei can bus fahrzeugen würde ich aber nicht kategorisch ausschliessen ..
Gehe ich aber auf Nummer sicher und nehme die Stromversorgnung von der Beleuchtung der Heizungsbedienung, dann dürfte ja das Risiko einer Störung der Bordelektronik stark sinken?!
Ich meine im Endeffekt macht ja der Dimmer nix anderes als ziemlich schnelles Ein und Ausschalten der LEDs. Würde ich das mitm Lichtschalter machen, was ja schon praktisch nicht geht ^^ dann würden ja die Stromkreise der Tachoelektronik (ausser beleuchtung) auch nicht betroffen sein.
Wer kann denn solche elektronischen Prüfungen vornehmen zum Beispiel?
Ich habe mich auch mal mit dieser Prüfthematik auseinander gesetzt. Prinzipiell ist es als Privater fast unmöglich irgendwelche elektronischen Sachen zu verkaufen. Schau mal ins News - www.mikrocontroller.net (http://www.mikrocontroller.net) Forum rein. Dort gibt es mehrere seitenlange Threats mit verschiedenen Meinungen und Ansichten. Die gesetzlichen Grundlagen waren mir dann einfach zu blöd zum durchschauen und ich habe für mich entschieden einfach niemanden an meinen grandiosen Schaltungen teilhaben zu lassen. Dann kann auch nichts passieren ;)
Zu deinem Problem. Ich denke nicht, daß die paar mA für die LEDs irgendwas an der kfz-Elektronik stören können. An einem Auto muss geschweißt werden und der Blitz einschlagen können ohne daß ein Airbag auslöst. Also die Bordelektronik muss einige Hürden nehmen, bevor sie ins Serie gehen darf.
Außerdem kann man die Strörungen prima mit Elkos wie anfangs von The Alchemist beschrieben eindämmen. Falls vorhanden, kannst du dir mit einem Osziloskop mal anschauen was an Strörungen vor deiner Schaltung existieren.
Also solange du "nur" dir irgendwo Strom holst und nicht irgendwelchen Steuerleitunegn anzapfst wird nichts passieren. Sag ich jetzt mal einfach so..
Danke für die vielen hilfreichen Tipps.
Ich werde mit der INstallation der Sache ja eh noch bis Frühjahr warten aber ich habe es jetzt schon so vorbereitet, dass ich mir den Strom und die Masse für die gedimmten LEDs und die Dimmer von der Heizungsbeleuchtung hole.
Ist mir sicherer, da es da unten wie gesagt keine empfindlichen Bauelemente gibt und ich mir sicherer bin, dass ich da nur den Stromkreis für de Beleuchtung treff.
hier übrigens mal paar bilder wie das aussieht mit meiner Tacho LED-Platine und RGB-LEDs für die Zeigerbeleuchtung.
Pixum - Menschen & Bilder - Tacho & so (http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2409451)
Wie gesagt - alle Farben des Lichts sind einstellbar, aber das auf Video aufzunehmen bringt nix. In dem Pixum-Album sind nur paar kräftige Farbbeispiele drin.
um ganz sicher zu gehen:
metallgehäuse um die schaltung drum rum (fängt HF ab ;) ) und als stromquelle neue kael ziehen.
denkemehr kann man als privater (zusammen mit den elkos wie oben beschrieben) nicht machen.
tacho sieht sau geil aus .. mit mir hast auf jeden fall nen abnehmer, wenn du dich entscheiden solltest die zu produzieren :clapping:
erm... vielleicht sind wir ja vom eigentlich Sinn des Themas abgekommen.... :confused: :confused: :confused:
Meine Fragen richteten sich nur an meinen eigenen Bedarf - ich habe nicht vor in irgendeiner Form so etwas zu verkaufen.
Ich habe mir mal bei Microcontroller.net einen Thread quergelesen und das scheint alles ziemlich komplex zu sein mit gesetzlichen Vorschriften, privater Haftung etc pp
Wenn ich mich mal dazu durchringe einen Workshop für diese RGB-Schaltung zu machen, dann müsste das auch in einer Form abgesichert sein.
Kann ja immer mal sein, dass einer gar nich weiss was er tut und dann bin ich am **** :thumbdown:
Danke aber für das Lob. Hab viel Zeit reingesteckt.
ich meinte auch net die schaltung (wobei ich am schaltplan interessiert wäre wie du es genau gelöst hast ;) ) sondern um die tachoplatine :)
naja is ja erstma C Corsa Platine die wird im Tigra A nichpassen und dann isses ja auch schon bei Platine das Problem mit den o.g. Gefahren bez. EMV-Prüfungen etc.
Die Tachoplatine fürn B Corsa/A Tigra hab ich zwar aber ich war mit dem Ergebnis nich zufrieden bei nem Bekannten. (Siehe Galerie) - liegt dort zwar eher an der serientachoscheibe als an der platine aber das Layout der Platine is auf alle Fälle noch verbesserungsfähiger.
sehr geil.. ich habe das mit ccfl Röhren fürs Wohnzimmer gemacht.. Mit LEDs hab ich angefangen gehabt, aber irgendwie hats nie geklappt. Gebt mir Freizeit *heul*
Am saubersten wäre für eigene Elektronik, eigene Kabel für sich abgesichert in den Innenraum zu ziehen. Will ich auch schon lange mal machen..
Aber wie gesagt, wenn du nur ein paar LEDs per pwm dimmst wird nichts schiefgehen. Bei Elektromotoransteuerungen, die 1A oder so ziehen, wird das schon heikler. Aber selbst da bekommt man die Störungen mit den Elkos weg. Sonst löte den Masseanschluss für deine Schaltung direkt an den Stecker vom Tacho (sternförmiges verteilen). Dann dürfte der Tacho davon auch nichts mitbekommen. Und Autoelektronik muss von Haus aus sehr robust sein..
sorry für nochma ot:
weiss ich ja alles mit der platine ;) trotzdem hab ich hofnung dasses da weitergeht. gedimmt wird die eh nicht bei mir. :D
hach könnt ich nur smd löten :(
egal btt bevor hier einer meckert :floet: (jaja ich weiss ich bin schuld...)
sehr geil.. ich habe das mit ccfl Röhren fürs Wohnzimmer gemacht.. Mit LEDs hab ich angefangen gehabt, aber irgendwie hats nie geklappt. Gebt mir Freizeit *heul*
Am saubersten wäre für eigene Elektronik, eigene Kabel für sich abgesichert in den Innenraum zu ziehen. Will ich auch schon lange mal machen..
Aber wie gesagt, wenn du nur ein paar LEDs per pwm dimmst wird nichts schiefgehen. Bei Elektromotoransteuerungen, die 1A oder so ziehen, wird das schon heikler. Aber selbst da bekommt man die Störungen mit den Elkos weg. Sonst löte den Masseanschluss für deine Schaltung direkt an den Stecker vom Tacho (sternförmiges verteilen). Dann dürfte der Tacho davon auch nichts mitbekommen. Und Autoelektronik muss von Haus aus sehr robust sein..
Jau, das mit eigenen Kabeln wäre wirklich die sinnvollste Methode. Wenn es darum geht, dass z.B. nur eingeschalteter Außenbeleuchtung innen bestimmte eigene Stromkreise mitziehen, dann könnte man das ja mit Transistoren schalten, denke ich.
Wie auch immer. Ich werde mal berichten, wenn es im Auto weitergeht.
Nochmal kurz zum Thema Störungen durch PWM: die Dimmer sind an sich entstört meinte ja der Verkäufer, aber es wird wohl irgendwie (fragt mich nciht wie) über die Masse gesteuert und "andere Bauteile können empfindlich reagieren, wenn ihnen kurzzeitig die Masse fehlt" war die Aussage. Kann damit nur so viel anfangen, dass ich mich entschieden habe den Tacho-Stromkreis komplett eigenständig zu lassen und mir Beleuchtungs-Strom von woanders zu holen :)
@NetKiller: irgendwann irgendwie irgendwo ;)
@yakoli
Kannst du mir mal bitte sagen welche LEDs du genommen hast? Am besten wäre ein Link.
Ich bin auch auf der Suche und habe das schon länger vor, werde das ganze aber mit einem Microcontroller ansteuern und die Farbwahl über ein LCD mit Menü realisieren.
PLCC2 RGB
www.led-baron.de
Habe endlich mal geschafft meine Dimmer in eine Box zu basteln.
Wollte ja wie gesagt die Dimmer am Stromkreis Klimabeleuchtung anschließen. Nun habsch mal Strom an die Anschlüsse gelegt und bin komischerweise überrascht.
Dimmer und Heizungs-SMD PLatine sind parallel am Strom.
Die SMD PLatine wird NICHT gedimmt!
Sobald die Dimmer vom Strom abgezogen werden, leuchten die LEDs der Platine mit normaler Leuchtkraft.
Wenn aber Dimmer und SMD PLatine gleichzeitig am Strom häng, dann werden die LEDs auf der Platine komischerweise ziemlich dunkel... also irgendwas stimmt da ne.
Kann das was mit der aussage von dem Typen der Dimmer zu tun haben "... die Dimmer sind über die Masse entstört..." ?
Danke scho ma!
Ich denke nicht, dass das etwas mit der Entstörung zu tun hat?
Die Dimmeplatine ist jetzt entstört? Sonst mach mal spasseshalber einen 100µF(oder ähnliches, ein bischen variieren) vor die Dimmerschaltung.
Wie verhalten sich andere Verbraucher im Umkreis? Woran betreibst du die beiden Schaltungen? Sicher, daß die Dimmerschaltung nich einen kurzen hat und die Spannung zusammenbricht.
Wegen ein paar LEDs passiert doch normal nichts..
Wie viele LEDs werden mit PWM geregelt. Also wieviel Strom ist da im Spiel?
Kannst du mir einen Schaltplan oder sowas schicken? Kann mir das ganze gerade auch nicht wirlklich vorstellen
Hey, danke für die Antwort.
Ich hab mal die Dimmerschaltung separat betrieben und siehe da... es funktioniert nicht so wirklich.
Ich denke es ist irgendwo ein Kurzer in der Dimmerschaltung, DENN wenn ich an einen der 3 Dimmer ne 3er LED Reihe dran packe, dann leuchten die ganz kurz auf und gehen wieder aus.
Ich glaube mal die Dimmerschaltung hats zersägt... weiss nur nicht wie das kommen konnte. Habe gestern nur die Poti-Regler gekürzt (mit leider etwas Kraft)... vielleicht ham die Schaltungen da Schaden genommen.
Außerdem hatte ich ja schon Dimmerschaltungen und Tachobeleuchtung parallel am Laufen. Das ging auch. Also muss es definitiv irgendwas am Dimmer sein.
Ich werd des ma prüfe.
Danke trotzdem! :wavey:
Sooooooooooooo hat sich was neues ergeben...
Habe jetzt (nach langer Zeit :blushing: ) gecheckt, dass ich meine RGB-LEDs im Tacho nicht in Reihe schalten konnte, weil die Common Anode haben.
Schaltbild siehe unten.
Hatte mir einen RGB-Controller (http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=11225)besorgt, der pro Kanal (3 Kanäle) max. 0,5A liefert, sollte erstmal ausreichen für 12 LEDs (12 pro Kanal).
ABER: anhand des Schaltplans der LED sieht man schon, dass das alles nicht klappt.
Bei Rot fließt durch den Widerstand I = U / R = (14.4-2.0) / 430 = 0,028A
Dieser Strom verteilt sich auf die 3 roten mit je ca. 9 mA
Grün und Blau: I = U / R = (14.4-3.5) / 200 = 0,05A
Dieser Strom verteilt sich auf die 3 grünen/blauen mit je ca. 18 mA
Der geringe Strom an Rot würde mir jetzt auch begründen, warum ich so gut wie kaum rot mischen konnte mit dem Controller...
Ich hatte ja schon eine solche LED-Schaltung an den RGB-Controller angeschlossen ans 12V-Netzteil und es > 2 Minuten laufen lassen und es ging nix kaputt.
Was schon ein Problem sein wird ist die Last auf dem Widerstand: P = U*I = (14.4 V - 3.5 V) * 0.05 A = 525mW bei einem 1/4 W-SMD-Widerstand...
Problem beim Parallelschalten ist ja nun, dass am Widerstand zu viel Spannung abfallen muss => Widerstand HEISS... :(
Frage: Welche Alternative ist jetzt die Beste?
Komplettes Layout auf 6-pin RGB-SMD-LEDs umstellen und je 3 LEDs in Reihe schalten mit gewohntem Vorwiderstand
.
Layout so belassen und Vorwiderstände an jede LED setzen.
.
Layout so belassen und Spannungsregler besorgen, mit dem die Versorgungsspannung auf ca. 5V runtergeregelt wird.
.
Layout so belassen und Konstantstromquelle besorgen, die dann parallel zum RGB-Controller geschaltet wird. KSQ treibt LEDs (Anode, müsste gehen, weil alle LEDs I=20mA), RGB-Controller dimmt/fadet (Kathode) .
.
Oder hat jmd. bessere ideen?
The Alchemist
22.11.07, 12:12
Ich persönlich finde variante 3 am besten. nimmste nen 7805 in TO-220 Bauform, der kann bis zu 1A und kostet vielleicht 20cent.
Wird allerdings bei der überkopfspannung warm, sollte also mit kühlkörper versehen werden. oder du nimmst nen DC/DC Wandler, die die wir hier auf der Arbeit bauen haben ne durch nen widerstand einstellbare Ausgangsspannung und können je nach bestückung 2 oder 4A.
Bei ein paar LEDS an 5V wird der netmal warm.
kannst dir die schaltung theoretisch auch selber bauen, Bei uns ist das ganze mit nem LM2673 realisiert, ne beispielschaltung findest du bestimmt schon im Datenblatt von dem IC.
mfg. Flo
Alright.
kann DAS was im Anhang ist so funktionieren?
Separate Stromversorgung durch einen Spannungsregler, und trotzdem dimmbar?
Oder verkraftet der 7805 das PWM-Signal nicht?
Hier mal meine errechneten Daten bei den Ausgangswerten siehe Bild:
Widerstände:
R1 = (5V - 2.0V) / 0.06A = 50 Ohm
R2 = (5V - 3.5V) / 0.06A = 25 Ohm
R3 = (5V - 3.5V) / 0.06A = 25 Ohm
Last am Widerstand:
P1 = (5V - 2.0V) * 0.06A = 180mW
P2 = (5V - 3.5V) * 0.06A = 90mW
P3 = (5V - 3.5V) * 0.06A = 90mW
Damit könnte ich doch je einen Widerstand pro LED-Set und Farbe einsetzen?!
Insgesamt sind es 4 LED-Sets die am 7805 parallel hängen (2 sind eingezeichnet).
Wäre der Gesamtstrom am 7805 dann: 3 * 60mA * Anzahl LED-Sets = 720mA ?!
The Alchemist
22.11.07, 15:36
Also, du versorgst quasi die LEDs mit den 5V aus dem 7805 und bearbeitest dann die Masse mit der PWM.
Und deine frage ist jetzt im prinzip, ob der 7805 mit dem gepulsten Strom klarkommt der gezogen wird.
Wenn du im ausgangskreis von dem 7805 nen großen und nen kleinen kondensator einbaust sollte der davon weitestgehend abgekoppelt sein. zB 220µF und 220nF oder so.
Aber ma nebenbei, wäre es net einfacher die 5V zu bearbeiten?, dann brauch deine PWM net 3 Signale bearbeiten sondern nur eins, wär schaltungstechnisch ein kleinerer aufwand.
Ich würde dir aber zu der schaltung mit Schaltregler raten, die hat ne kleinere verlustleistung.
mfg. Flo
Also, du versorgst quasi die LEDs mit den 5V aus dem 7805 und bearbeitest dann die Masse mit der PWM.
Und deine frage ist jetzt im prinzip, ob der 7805 mit dem gepulsten Strom klarkommt der gezogen wird.
Wenn du im ausgangskreis von dem 7805 nen großen und nen kleinen kondensator einbaust sollte der davon weitestgehend abgekoppelt sein. zB 220µF und 220nF oder so.
Ok, das is soweit klar.
Aber ma nebenbei, wäre es net einfacher die 5V zu bearbeiten?, dann brauch deine PWM net 3 Signale bearbeiten sondern nur eins, wär schaltungstechnisch ein kleinerer aufwand.
Was meinst mit die 5V bearbeiten? Die Schaltung links (gelb) ist ein fix und fertiges Bauteil, an dem ich nix ändern kann/will. Der versorgt mit maximal 0,5A pro Kanal jede Farbe mit dem PWM-Signal. Das Modul fadet durchs Farbspektrum und ich kanns mitm Taster anhalten lassen.
Da aber das Modul mit 12-24V betrieben wird, kann ich auch nur 12-24V für die LEDs nehmen, die am Modul direkt hängen würden - das ergibt das beschriebene Problem mit der Parallelschaltung der LEDs (weil Common Anode).
Ach ja und ich brauche doch 3 PWM-Signale - für jede Farbe eins?!
Ich würde dir aber zu der schaltung mit Schaltregler raten, die hat ne kleinere verlustleistung.
Du meinst mit einem Step-Down Wandler?! Der ersetzt ja im Grunde nur den 7805, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das PWM-Modul muss bleiben.
Wäre sowas das richtige: ELV Elektronik AG - Bausätze, Lernpakte, Litertaur, (http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=10628)
The Alchemist
22.11.07, 16:40
Ah, jetzt ja... oh man, manchma denk ich irgendwie am ziel vorbei, der regler stellt die farben ein, jetzt hab ichs.
Ich hab das jetzt net alles durchgerechnet, aber 720mW bei 14,4V am regler, das is en bissi viel, da wird er schweine heiss, daher lieber den Stepdown. das in dem ELV Link is halt en bissl schwach auf der Brust, am wenigsten probleme hätteste bei 1-2A Belastbarkeit.
mfg. Flo
an so einem Transistor fällt auch Spannung ab -> MOSFET
Die Masse lässt sich am einfachsten schalten.
Störungen lassen sich eigentlich filtern. Ich würde aber versuchen die PWM-belasteten Massepfade einzeln zu führen zur Spannungsversorgung mit dem Elko. (sternförmig verteilen)
Der 7805 ist nicht sehr effizient.
Dann eher direkt aus den 12V auf die LEDs und pwmen. Konstantstromquellen sind halt am saubersten, weil dann auch die Vorwiderstände usw egal sind.
Gibts da nich schon was zum mit PWM regeln?
The Alchemist
23.11.07, 00:47
konstantstromquelle kannste aber bei parallelschaltungen vergessen, die sind eher bei reihenschaltungen zu gebrauchen. das problem bei parallel ist, daß du nicht gewährleisten kannst, das jede LED auch den gleichen strom zieht, was du in ner reihenschaltung mit sicherheit sagen kannst, das ergibt dann eine gleichmäßigere helligkeit.
Über nen schönen Step-Down wärs meineserachtens die sauberste lösung, zum einen haste weniger verlustleistung auf den transistoren, zum ander hat der step-Down nen guten wirkungsgrad.
mfg. flo
Was hälst hier von? ELV Elektronik AG - Bausätze, Lernpakte, Litertaur, (http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=1509)
Sollte reichen für die 12 x 60mA = 720mA ?!
PS: habe gestern meinen E-Technik Dozenten das Problem geschildert und der meinte zum Thema Vorwiderstände, dass es i.O. wäre, wenn hinter 3 parallelen LEDs pro Farbe EIN Widerstand hängt.
Kann das jemand bestätigen?
Sei Ub = 5V vom StepDown.
Sprich: 3x blaue LED parallel --> 3 * 20mA = 60mA --> R = (5V - 3.5V) / 0.06A = 25 Ohm.
The Alchemist
23.11.07, 12:10
hört sich brauchbar an.
evtl kannst auch auf 4V mit dem step-down runtergehn, dann haste noch weniger verlustleistung auf dem widerstand.
mfg. Flo
Ich find die 17€ für sowas etwas teuer und das Ding ist auch recht groß..
Step-Down find ich alle nicht so prall. Den guten Wirkungsgrad wird man nicht bekommen. 14V-5V=9V fallen ab. Das bei richtig Strom..
Ich würde immernoch die komplette Batteriespannung zum pwmen nehmen und zerhaken. Ich denke auch nicht, dass der Absolutwert der Helligkeit durch die Schwankungen der Batteriespannung auffallen wird, so lange alle LEDs gleich hell sind? Um das zu beurteilen reichen meine Erfahrungen mit dem TID aber eher nicht ;)
Was ist an seriell schalten schlecht, außer dem Grundsatz einer tot alle tot?
Hier gibts auch einige gute Ansätze: LED Lauflicht Schaltungen Elektronik Schaltpläne Elektronik-Schaltungen für LED 6, 10, 16, 32 Kanal Lauflicht, PWM RGB LED Farbwechsel Schaltungen, LED Uhr, LED Dimmer, LED Austeuerungsanzeigen, VU Meter Leuchtband, 230V LED Strahler, Cluster, Stripe (http://www.bader-frankfurt.de/ledschaltungen.htm) (unten unter Dimmer oder LED Konstantstromquelle für LED Cluster)
So, bin heute dazu gekommen meine neuen Zeigerplatinen zu ätzen und zu löten.
So siehts jetzt aus und der RGB-Fader funktioniert damit wunderbar.
Auf dem BIld ist der innere Kreis LEDs rot, der mittlere Blau und aussen grün.
Unterm Zeiger sieht das ganze dann so ziemlich perfekt gemischt aus, obwohl z.B. rot und grün weiter auseinander liegen als bei RGB-LEDs.
Werde dann die Tage das Zeugs einbauen und mal testen. Musste mir erstmal noch n neuen Festspannungsregler an den RGB-Controller löten, weil der kleine IC abgeraucht ist beim 1. Test - wohl verpolt ins Auto gehängt. :blushing:
Abstand zwischen den LEDs ca. 0,3mm
http://yakoli.ya.funpic.de/dl/tacho/DSC09021_1.jpg
PS: das Flussmittel-Gedöns kommt noch weg vorm Einbau.
The Alchemist
06.12.07, 23:11
ach du scheisse sieht das aus :) ...gut, ich machs beruflich jeden tag :)
was sind das für LEDs ? 0805 oder 0603?
mfg. Flo
0805. Ja sieht scheisse aus, aber was meinstn was das fürn Krampf ist mit "normalen" Mitteln (0,5mm Lot, 1mm Lötspitze) die Dinger auf dem geringen Platz einzulöten?
Der Freiraum in der mitte hat einen Durchmesser von 3mm. Außerdem is es schwierig so ne Makroaufnahme mit der Kamera sauber zu machen. :)
Hauptsache es funktioniert - und das tuts. Werd mal ein Video heut abend bei youtube oder so reinmachen.
The Alchemist
07.12.07, 09:17
Jetz mal doof gefragt, bei 0805er LEDs, is das nich bissl groß für untern zeiger?
Ich hätte 0603er genommen, gut, mit ner 1mm lötspitze nix für ungeübte, aber durchaus machbar, ich löte auf der arbeit auch alles mit der 1mm, die is einfach universaler, außerdem abgeflach und nicht rund, das bringt ne menge.
Was haste fürn Zinn? Bleifrei oder gutes Bleihaltiges? Guck ma nach Flußmittel, Ersa zB hat Flußmittel in ner Spritze, damit kann man die Lötstellen nochmal nachbearbeiten, das sieht dann sauberer aus.
...wenn mans anschließend reinigt... :)
mfg. Flo
so,
heute eingebaut. Hat mit Bearbeitung alles gepasst.
aber ich bin jetzt mit meinem Latein echt am Ende.
Das RGB-Modul streikt einfach immer noch, wenn ichs im Fahrzeug an die BOrdspannung hänge. Wenn ich es aber mitm externen netzteil betreibe funktioniert alles.
Was kann das sein? Wenn ich die LEDs ohne RGB-Modul ans Fahrzeug anschließe, dann funktionieren sie auch.
Es ist also nichts kaputt und richtig gepolt angeschlossen habe ich das RGB-Modul auch.
Was zum henker is los? :wallbash: :wallbash:
Jetz mal doof gefragt, bei 0805er LEDs, is das nich bissl groß für untern zeiger?
Nein, passt. und die Zeiger drehen sich auch noch :)
Hatte noch so viele 0805 LEDs drum wollte ich nicht extra neue bestellen.
The Alchemist
10.12.07, 12:32
Wie genau hastes denn angeschlossen?
kann evtl was mit der Masse zu tun ham, im Tacho hängt die beleuchtung noch irgendwie an diesem Regler dran, versuch die mal direkt an plus und minus anzuschließen, so fehler resultieren meistens aus masseproblemen durch unterschiedliche potenziale.
mfg. Flo
der Controller hängt an der Beleuchtung von der Heizungsbedienung. Nicht direkt am Tacho.
Wie müsste ich den Controller anschließen, um das Masseproblem zu umgehen?
Also entweder ist es wie gesagt ein Masseproblem (obwohl ich denke, dass die Heizungsbeleuchtung auch nur direkt im Stromkreis vom Auto hängt?!) oder ich habe überlegt, dass es sein kann, dass der Controller im Auto zu wenig Spannung bekommt.
Der 7805 (Schaltregler) am Controller braucht ja 12V-24V. Mein Netzteil ist ein unstabilisiertes, so dass dort bei Einstellung 12V ja ca 14-16V rauskommen?!
The Alchemist
10.12.07, 18:35
ich denke nicht das der 7805Regler so viel über kopf spannung braucht, rechen mal im extremfall mit 2V über kopf.
sowohl die LEDs, wie auch der PWM Teil hängen an der selben spannungsversorgung und der selben masse?
falls ja, sollte das keine probs geben.
Schaltungstechnisch was schief gegangen?
evtl ein kurzer vom einbauen oder verpolt, oder ne lötstelle gebrochen...
mfg. Flo
ich denke nicht das der 7805Regler so viel über kopf spannung braucht, rechen mal im extremfall mit 2V über kopf.
sowohl die LEDs, wie auch der PWM Teil hängen an der selben spannungsversorgung und der selben masse?
falls ja, sollte das keine probs geben.
Schaltungstechnisch was schief gegangen?
evtl ein kurzer vom einbauen oder verpolt, oder ne lötstelle gebrochen...
mfg. Flo
Ne, wenn ich unverändert anstatt der Bordspannung mein Netzteil an den Controller stecke, funktionierts ja.
Wenn der 7805 2V Drop-Spannung hat, dann müsste ich ja 14V einspeisen, richtig?
Kann das hier auch ein Grund sein?
Das muss gehen! Die Bordspannung - selbst bei stehendem Motor - ist 12,5V
Vielleicht hast Du einen Anschluss erwischt, z.B. von der Innenbeleuchtung,
der über einen Dimmer läuft und zu hochohmig ist?
Mal zum Testen 12V Lämpchen an Deinen Anschluss hängen und dann die
Controllerschaltung dran und schauen, ob das Lämpchen noch voll leuchtet.
Wenn's dunkler wird oder ausgeht, ist es zu hochohmig.
Am besten die 12V vom Zigarrenanzünder nehmen, da ist immer voll Power.
UPDATE:
ES L Ä U F T :juhu: YouTube - rgb smd (http://de.youtube.com/watch?v=-BxfNWPz5_U)
Lag daran, dass es über die Innenraumbeleuchtung nicht geht wg. o.g. Schilderung (zu hochohmige Zuleitung wegen dem Innenraumdimmer anscheinend).
Habe es mal am Zigarettenanzünder probiert und da läuft es wunderbar.
Jetzt bleibt noch die Frage, wie kann ich am einfachsten für den Controller den Innenbel.-Stromkreis nutzen und über den Zigarettenanzünder den Strom holen, um beim Einschalten vom Abblendlicht den Controller einzuschalten.
Wahrscheinlich mitm Relais?! Aber was für eins? :clapping:
The Alchemist
11.12.07, 12:18
Such dir die Leitung vom Standlicht, da bekommste denk ich mal deinen strom prima her, auch ohne relais.
Edit:
Und die 2V Drop-Voltage besagen, das der unter volllast (bei nem TO-220 1A) 7V eingangsspannung braucht um sicher und stabil 5V ausgeben zu können.
Am besten nimmt man also "Low-Drop" Regler.
mfg. Flo
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