Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Relaisschaltung für Scheinwerfer
hi
ich habe gehört das wenn ich eine relaisschaltung vor die scheinwerfer setze das diese heller sein sollen! was haltet ihr davon? schonmal jemand ausprobiert??
Kannst mal erklären, wie das gehen soll? Du hast ja nur die eine Spannung zur Verfügung. Es sei denn, du steuerst Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig an (wie bei Lichthupe). Aber das wird deine H4 Birne nicht lange mitmachen. Es sei denn, du hast Angeleyes. Da hast du ja dann auch keine H4 Birnen.
man steuert mit dem licht schalter das relais an und nicht direkt die lampe somit hat man kürzere kabelwege und daher weniger spannungsabfall!!
Fussballgott
22.10.08, 10:44
Ich habe sämtliche benötigten Teile besorgt, habe dann aber doch erstmal einfach neue Birnen reingesteckt, die alten waren offenbar total altersschwach, sind aber nicht durchgebrannt sondern nur dunkel geworden.
Also Anleitung und Teile hab ich irgendwo, ausprobiert nicht.
also denkst du auch das das was bringen sollte!! wann wirst du es denn einbauen! bzw wie hast du es dir konkret vorgestellt???
Fussballgott
22.10.08, 11:08
Öhm ich werde das wohl eher nicht mehr einbauen. Du kannst ja mal messen wieviel Spannung an den Scheinwerfern ankommt, wenn das bei laufendem Motor deutlich unter 14V liegt, kannst du dir das überlegen. Bei mir tun jetzt einfach Nightbreaker ihren Dienst.
wieviel hattest du denn an den scheinwerfern???
Hab ich ja noch nie gehört sowas...
Euch ist aber schon klar, dass der Unterschied (wenn es denn überhaupt einen gibt) im Promill-Bereich liegen wird, oder?
Der Spannungs-Abfall über die Leitungen liegt besten Falls im mV-Bereich.
Einfach sein lassen, den Unsinn.
wenn du dich da mal nicht täuschst hatte eben gemessen da waren an den scheinwerfern nur knappe 12V anstatt 14V wie es sein sollte! ca 2V macht einiges an leuchtkraft aus!!
Fussballgott
22.10.08, 11:59
12V ist echt dürftig. Also bei mir lagen da schon noch gute 13V irgendwas an. Ist mir jedenfalls mit den neuen LM wieder hell genug.
wenn du dich da mal nicht täuschst hatte eben gemessen da waren an den scheinwerfern nur knappe 12V anstatt 14V wie es sein sollte! ca 2V macht einiges an leuchtkraft aus!!
2V würden was ausmachen, wenn es denn 2V wären.
Ich würd nämlich fast behaupten, dass beim Messen der Motor aus war, oder?
Bei laufendem Motor sollte die Lichtmaschine ca. 13.8V bringen, welchen dann auch an den Birnen anliegen.
Und über die 2-5 Meter Kupfer-Kabel (1.5mm² IIRC) fallen im Leben keine 2V ab.
Also nochmal raus zum Auto und bei laufendem Motor messen. ;)
habe vor kurzen die nightguide double life eingebaut und gehofft das sie auch heller und weiter leuchten! als ich sie nun ausprobiert habe waren sie sehr dürftig! wenn shoch kommt kamen sie 5m weiter! deswegenhab ich jett mal den weg mit den relais gewählt! will das mal ausprobieren 2W sind in etwa 20W mehr leistung!
habe es gemessen bei laufenden motor! dann hab ichan der batterie bzw lichtmaschine 14,00
an den scheinwerfern grad mal 11,9 (+/- 0,2)!
Leuchtweite hat mit Helligkeit nichts zu Tun. Das ist Einstellung vom Scheinwerfer.
Und wenn Du wirklich 14V bei laufendem Motor an der LiMa hast, und nur 12V an den Scheinwerfern, hast Du ein ganz anderes Problem in der Elektrik.
Der Spannungsabfall sollte eigentlich mit Deinem 'Wald-Und-Wiesen'-Messgerät (Nicht bös gemeint. Aber für sowas brauchts schon hoch-sensible geräte) nicht messbar sein.
Edit:
Grad mal nach gerechnet.
Bei 10m Kabellänge (5m hin, 5m zurück. Aber die Kabel sind deutlich kürzer) bräuchte es für einen Spannungsabfall von 2V knappe 17A Stromstärke pro Kabel.
Und es ist völlig egal, was für Geräte von Leuchtmitteln Du in Deinen Scheinwerfern hast. Die haben im Leben keine 17A Stromaufnahme. Bei 60W sinds keine 5A.
erstens arbeite ich in einem rüflabor für elektronische geräte(also bestimmt kein wald und wiesen messgerät) und zweitens darfst du nicht nur die kabel länge rechnen denn jeder steckverbindern und jeder schalter hat einen wiederstand! und da kann das hin kommen!!
es gibt extra solche h4-booster fertig zu kaufen. die sollen dem spannungsabfall entgegenwirken, aber selbst noch nie probiert.
guckst du da: http://www.h4-booster.de/index.php
Leuchtweite hat mit Helligkeit nichts zu Tun. Das ist Einstellung vom Scheinwerfer.
Und wenn Du wirklich 14V bei laufendem Motor an der LiMa hast, und nur 12V an den Scheinwerfern, hast Du ein ganz anderes Problem in der Elektrik.
Der Spannungsabfall sollte eigentlich mit Deinem 'Wald-Und-Wiesen'-Messgerät (Nicht bös gemeint. Aber für sowas brauchts schon hoch-sensible geräte) nicht messbar sein.
Edit:
Grad mal nach gerechnet.
Bei 10m Kabellänge (5m hin, 5m zurück. Aber die Kabel sind deutlich kürzer) bräuchte es für einen Spannungsabfall von 2V knappe 17A Stromstärke pro Kabel.
Und es ist völlig egal, was für Geräte von Leuchtmitteln Du in Deinen Scheinwerfern hast. Die haben im Leben keine 17A Stromaufnahme. Bei 60W sinds keine 5A.
Boah, kannst Du die Rechnung mal bitte Online stellen?!?
Da hilft auch kein Messgerät mehr! ;)
Ne Lampe im Hauptscheinwerfer vom Auto hat IMO bei 12V 55W Leistungsaufnahme.
Aus P=U*I ergibt sich I=P/U =4,3A (ca. ich bin so faul, und rechne mit 4A weiter)
Aus R=U/I ergibt sich für R=3 Ohm
Also haben wir eine Autolampe die einen Innenwiderstand von 3Ohm hat, und bei 12V 50Watt Leistung aufnimmt.
Dabei fliessen 4A, alle circa Angaben.
Jetzt kommen die Verluste im Kabel, die Batterie liefert ca. 14V, und es fallen 2V über die Leitungen bis zum Anschluss ab, danach die restlichen 12V über die Lampe.
Da der Abfall über die Lampe ca. 6 mal höher ist als der über die Leitung kann man über die Spannungsteiler Regel ausrechnen, dass der Leitungswiderstand 1/6 des Lampeninnenwiderstands, also 0,5Ohm sind.
Die Leistung die über den Leitungswiderstand verbraten wird sind dann 8W (2V²/0,5Ohm=2V*4A), der Strom der fliesst ist überall der gleiche:
I=U/R = 14/3,5 = 4A ... immernoch.
Wo war also der Fehler in der Rechnung?
Wenn ich das Potential an der Lampe messe, während die Lampe im Stromkreis ist (mit ihren minimalen 3Ohm), und ich häng ein hochohmiges Messgerät parallel dran, kann ich ungefähr das messen, was an der Lampe auch abfällt... 12V
Würde ich die Lampe aus der Fassung ziehen, und dann das Potential an den Anschlussklemmen messen, würde da bestimmt auch ca. 14,4V anliegen (die 0,5Ohm der Leitung vs. 10kOhm vom Messgerät).
Nicht das Messgerät macht den Unterschied, sondern der Mensch der es bedient. ;)
Roh ist der Spezifische elektrische Widerstand. Für Kupfer 0,01754Ohm·mm²/m.
Der Leitungswiderstand berechnet sich durch
R = (Roh * l) / A
R = (0,01754Ohm*mm²/m * 10m) / 1,5mm²)
R = 0,12Ohm
Spannungsabfall über die Leitung ist mit 2V angegeben.
Ohmsches Gesetz:
I = U / R
I = 2V / 0,12Ohm
I = 16,67A
Eben dieser Strom _müsste_ dann ja auch durch das Leuchtmittel fließen. Tut er aber nicht ;)
Roh ist der Spezifische elektrische Widerstand. Für Kupfer 0,01754Ohm·mm²/m.
Der Leitungswiderstand berechnet sich durch
R = (Roh * l) / A
R = (0,01754Ohm*mm²/m * 10m) / 1,5mm²)
R = 0,12Ohm
Spannungsabfall über die Leitung ist mit 2V angegeben.
Ohmsches Gesetz:
I = U / R
I = 2V / 0,12Ohm
I = 16,67A
Eben dieser Strom _müsste_ dann ja auch durch das Leuchtmittel fließen. Tut er aber nicht ;)
Ahja, zum Glück geht der Anschluss für die Lampen im Auto über keinen einzigen Kontakt, sondern über eine Kupferleitung aus der Batterie in die Batterie...
Ok, ich hab die Rechnung bekommen ;)
...aber ich muss Dir ankreiden, dass Du den Widerstand der Glühwendel in der Lampe einfach ignorierst :p
ja und vor allem sind das 0,75mm^2 leitungen!! und dann hast du noch nicht mal schalter und steckverbinder mit eingerechnet! also ist deine rechnung ziemlich ungenau!
Was das denn für Muell ?? Voll die Feuchtraumdose im Motorraum :D.
Na gut das da immer gleich "Völlig Wertlos" Stecker dran sind, die bekommen ihre Elektrikprobleme wohl nie gelöst ?
Wenn beim Auto das Licht dunkler wird, nimmt mann nen Glaspinsel/ Minidrahtbürste und bissel säurefreies Polfett. Das kostet fast nichts und in 10 min sind da alle Stecker gereinigt und konserviert.
:D Mit ner kaputten Lima wird das Licht auch heller, 15,8 V hatte ich . !! :D
ja dieser h4-booster sieht nicht besonders aus! und vor allem ist er viel zu teuer!
Ich halte den " Eigenbau" davon auch unnütz, die Herren Inschenöre bauen die Lichtkabelbäume seit 30 Jahren so und die alten Autos fahren auch im dunkeln draussen rum. Wenn mann Probleme mit der Sache hat sollte mann die Ursache finden und nicht was dazubauen.
Nur weil mein Winterauto wenig Kompression hat, tanke ich kein Oktanboost :)
Tja. Wer viel misst, misst Mist!
Was mich interessieren würde wär folgendes. Miss doch mal am der Fassung (ohne Birne) bei laufendem Motor von Masse gegen den (+) am Batteriepol, und anschließend vom (+) der Fassung gegen den (-) am Batteriepol. Somit findest du heraus, ob es ein Massefehler oder wirklich Spannungsverlust über die tausend Versteckten Übergangswiderstände des Lichtschalters ist.
Eure Rechnun mim Leitwert könnt ihr eh knicken! Das mit der Länge*2 genauso. Die Masseleitung hat zum einen nen viel kürzeren Weg. Und zum anderen läuft sie nach ca. 75cm über den Massestützpunkt, und somit über die Karosse weiter, welche ja bekanntlich nicht aus Kupfer ist.
Nächster Punkt. Dein Beifahrerlicht ist sicher um 20% dunkler als das Fahrer Licht. Schließlich ist die (+) Leitung zu dem Scheinwerfer um 1 Meter Länger, da der Kabelbaum ja unterm Kühler entlang läuft. Zudem kommt hinzu, da der Leitwert lediglich bei 20°C zutrifft. Durch die Kaltleiterfähigkeit nimmt quasi der Leitwert des Beifahrerkabelbaums durch die Hitze des Kühlers ab, der Widerstand nimmt zu und verursacht weitere 10% Lichtverlust. Man könnte jetzt behaupten, daß sich dieser Verlust wieder aufhebt, da der Scheinwerfer ja näher an der Batterie sitzt, und somit die Masse kürzer wär. Aber der Massestützpunkt sitzt ja auf der Fahrerseite. Somit ist also auch die Masseleitung deutlich länger als die von der Fahrerseite. Nochmal 5% mehr Einbuße.
Wir zählen also zusammen! (+)leitung und Masseleitung der Beifahrerseite sind also doppelt so lang wie auf der Fahrerseite. An der Batterie misst du 14V, am linken Scheinwerfer 12V. Daß heißt, du müsstes am rechten Scheinwerfer 10V haben. Bei heißem Kühler sogar 9V! Dein Auto ist also Multivoltage fähig!
Tja. Ich würd mal sagen, es wär besser, du stellst dir ne Kerze in die Scheinwerfer. Die bringt mehr.
Mein Tipp: Mess deine Leitungen so wie ich oben beschrieben hab. Und solltest du keinen Massefehler feststellen, der mehr als 2Ohm beträgt, dann bau dir an Satz Osram Nightbreaker ein, und fahr zum Scheinwerfer einstellen. Gibts um diese Jahreszeit überall kostenlos.
The Alchemist
23.10.08, 12:45
Moin!
@Cosmo
Wenn man die Birne ausstöpselt und bei laufendem Motor und intakter Lima misst, zeigt das Messgerät ziemlich präzise 14,4V weil der Leiterwiderstand unbelastet ist und daher kein Strom fliest, ausser dem kleinen durch das Messgerät.
Korrekt wäre es, Bei eingeschaltetem Licht und laufendem Motor Die Masse vom Messgerät an den Massepunkt vom Generator (LiMa) und den Plus an die Lampenfassung. Der Absolute Massepunkt ist nunmal immer direkt an der Spannungsquelle.
Zum Thema Leiterwiderstand, packt mal alle das Formelbuch wieder weg, das hilft in der Realität oft nicht so gut wie in der Theorie.
Du hast die Kupferleitung, die Karosserie, die Verschraubungen an den Massepunkten, Die Steckkontakte an Lampe, Sicherungskasten und Schalter, die Schalterkontakte selbst, vornehmlich aus Kupfer oder verzinktem was auch immer und zu guter letzt, Kabelbäume sind nicht verlötet sondern verdrillt und mit klebeband isoliert, was ich persönlich absolut nicht gut finde, aber löten is bei der masse halt zu teuer. Gerade an den Stellen wo 2 verschiedene Metalle aufeinander liegen fehlt nurnoch feuchtigkeit und die Kontaktalterung geht los. Kabel altern übrigens auch, was nicht zwingend den Leiterwiderstand verbessert. Schonmal alte billige Lautsprecherkabel irgendwo wieder ausgebaut? ...am besten welche mit Transparenter isolation, da sieht mans am besten, das ehemals glänzende Kupfer ist dann in der Regel schwarz. Das hat auch nix mit überlastung und angekokelter isolierung zu tun sondern schlichtweg und ergreiffend damit, dass das Kabel nicht wie teures unter Schutzatmosphäre hergestellt wurde und der Sauerstoff zwischen den Litzen seinen Dienst getan hat. Alte original Kabel sind übrigens innendrin auch häufig korrodiert.
Ergo, da beide Lampen an einem Kabelbaum hängen (weiss grad nicht ob die separat abgesichert sind) haste ja theoretisch schon knapp 10A und somit kann das mit den 2V schon hinkommen, auch wenns irgendwie erschreckend ist...
mfg. Flo
relaxcorsaCdriver
23.10.08, 21:07
Salü,
die Booster sind viel zu teuer! Selber bauen!
Klar bauen die Hersteller schon ewig lange Lichtschaltungen aber sie sparen dabei auch. So werden die Querschnitte eher knapp bemessen und es wird hingenommen, dass sich Kabel im Betrieb bis zu einer gewissen Temperatur erwärmen.
Wie schon mehrfach erwähnt, Kabellänge, Steckkontakte, Schalter, all das hat einen Übergangswiderstand.
Die Spannung am Verbraucher ist somit geringer als an der Quelle.
Wer das nicht glaubt soll mal den Spannungsabfall im eher kurzen Starterkabel bei Startvorgang messen. STAUN!!
grüssle
genau so eh ich das auch!!
Moin!
@Cosmo
Wenn man die Birne ausstöpselt und bei laufendem Motor und intakter Lima misst, zeigt das Messgerät ziemlich präzise 14,4V weil der Leiterwiderstand unbelastet ist und daher kein Strom fliest, ausser dem kleinen durch das Messgerät.
Würde ich die Lampe aus der Fassung ziehen, und dann das Potential an den Anschlussklemmen messen, würde da bestimmt auch ca. 14,4V anliegen (die 0,5Ohm der Leitung vs. 10kOhm vom Messgerät).
Ich glaube ich hab nie etwas anderes behauptet.
Man kann den Widerstand von ner Halogen-Autolampe bei Wikipedia nachschauen, und stellt halt fest, dass die extrem niederohmig ist.
Das mit diesen Boostern ist aber absoluter Schwachsinn!
Du baust eine 12V Lampe ins Auto ein, und wunderst Dich, dass Du nur 12V hast... :vogel:
Nur weil die Autobatterie mehr liefert, kann ich doch ned einfach noch mehr durch die Lampe jagen.
Dabei wird die Lebensdauer rapide runter gehen, und die (Licht-)Leistungsangabe von 55 oder 60W stimmt auch nimma.
Alles worauf ich anfangs hinaus wollte war, dass weder 17A fliessen, noch dass der Spannungsabfall durch den spezifischen Widerstand des Kupfers kommt, noch irgendwelche anderen Märchen die hier geschrieben wurden.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.